Vraag het aan Rini

Hoi Peter. Ik ben geen expert in betonnen vloeren. Het zou kunnen dat de vloer verzwakt, want er komt nogal wat druk op te staan, maar ik weet dat niet. Ik zou me niettemin kunnen voorstellen dat je een gleuf zaagt iets breder dan de pijp die je er in wilt leggen en dat je de gleuf uitgraaft tot op een diepte van 40 cm. onder vloernivo. Idem ditto voor de bodemdrain. Daarin stort je beton, legt pijp met bodemdrain erin en daar bovenop stort je beton tot nivo van je bodem. Er ligt dan weer zo'n 25 cm. beton onder de pijp. Als je op die plek een dubbelsterke polyestermat laat aanbrengen, lijkt me dat toch redelijk sterk. Hou dat eens tegen je polyesterman aan, wat hij ervan vindt. Nogmaals, ik ben geen expert. Misschien zou je die vraag aan Peter Jacobs van Deltafiltration kunnen stellen.

De diameter van de pijp is afhankelijk van de lengte tot aan je filters en het aantal bochten dat er in de pijpleiding zit. Die bepalen namelijk de weerstand van het water. Verder is bepalend hoeveel water je pomp trekt. Hoe langzamer het water in de pijpleiding stroomt, hoe meer vuilophoping. Hoe smaller de pijp, hoe sneller de stroming, des te minder vuilophoping. Dikwijls voldoet een hogedrukpijp van 90 mm.

Bij mijn vijver is de bodemdrainleiding afgetakt naar een rioolput. D.m.v. het opentrekken van een afsluitkraan kan ik dat vuil in de put laten wegspoelen, waarna een vuilwaterpomp het water naar het riool transporteert.

Roosters werken natuurlijk ook, maar als je de bolvormige bodemdrains pakt met een rubber beluchter erop, draagt dat bij tot een fonteinachtige stroming boven je bottom drain en een verbeterde vuilafvoer.

Groetjes Rini

Hoi David. Ik zou nog een bijdrage maken over watertemperaturen op basis van jouw vraag en die van Ingrid. Daar kom ik dus nog op terug. Nu even kort door de bocht: ideale watertemperatuur ligt tussen 18 en 22 graden. De vis maakt dan de meeste spiermassa aan en realiseert de hoogste groei. Groeien doet ie in verwarmde vijvers hoofdzakelijk in de periode juni tot oktober. Buiten deze periode benutten vrouwelijke koi het voedsel vooral voor de aanmaak van eieren.
Boven de 22 graden gaan andere factoren een grotere rol spelen, zoals zuurstofgehalte, ruimte die de vis ter beschikking staat, waterstroming etc.
In het algemeen is het zo dat de vis dan meer energie verspilt dan dat ie opslaat. Boven de 25 graden worden de vissen sloom en eten steeds minder.
Bedenk ook dat hoge watertemperaturen al het leven in de vijver op volle toeren laat draaien, waardoor er enorme hoeveelheden zuurstof verbruikt worden. Dat is een van de redenen waarom koi in water boven 25 graden sloom zijn en minder eten.
Als richtlijn dus: 18 tot 22 graden aanhouden; vanaf november zakken naar 16 graden; vanaf januari zakken naar 10 tot 12 graden, vanaf maart opvoeren naar 16 graden, vanaf mei tot en met oktober instellen op 18/22 graden.
16 graden is een cruciale temperatuur omdat het immuunsysteem van de koi nog volop werkt. Onder die temperatuur brokkelt het immuunsysteem af. Een periode van twee maanden kouder water in de orde van grootte van 10/12 graden is goed voor de natuurlijke cyclus van de koi.
Wie koi constant in warm water houdt, ziet ze snel verouderen.
Er kleven veel factoren aan dit onderwerp en ik kom er nog op terug.
Groetjes Rini

Weet je dat zeker Bert? Voor mij was het 't boren van twee gaten in de muur, net boven vloerhoogte: een voor de invoerpijp vanuit de vijver waar de pomp in de garage op aangesloten wordt en eentje voor de (gravity) uitvoerpijpvanaf de bakki shower.
Bij mij staat de pomp in de garage wel onder waternivo omdat mijn vijver een 35 cm. opstaande rand heeft, maar de bakki staat boven waternivo.
Het schiet mij nu te binnen dat als jouw pomp niet onder waternivo staat, je een zelfaanzuigende drukpomp moet hebben zoals bijv. een ITT of een Messner. De Sequence die ik eerder noemde, is een circulatiepomp en DIENT onder waternivo te staan.

Ik heb nog even naar jouw fotos gekeken en gezien dat de filterkelder op waternivo ligt. Een bakki shower MOET boven waternivo geplaatst worden, zodanig dat het water op basis van gravity door de uitvoerpijp terugstroomt naar de vijver.
Je kan de bakki niet in de kelder plaatsen, want dan overstroomt ie, dus moet hij boven de kelder uittorenen, waardoor ie weer in de kou komt te staan.

groetjes Rini

hoi Arie. Het stoppen (of tenminste nagenoeg) van mijn karpervisserij is, zoals dat vaak is, een optelsom van factoren. De belangrijkste daarvan is wel dat voor mij de magie eraf was. Ik voelde geen adrenaline meer door mijn lichaam jagen, geen zweet meer door mijn poriën breken, mijn hart niet meer bonsen en geen krop meer in mijn keel steken; m.a.w. ik had het allemaal eens eerder meegemaakt. Het vissen kwam steeds neer op meer van hetzelfde.

Van vooral grote imposante koi kan ik lyrisch worden (dat formaat is natuurlijk een overblijfsel van het karpervissen) en ik kan intens genieten als zo'n majestueus slagschip met gracieuze bewegingen door het water van mijn vijver glijdt. De koi zelf is trouwens maar een factor binnen het gebeuren: met name het creeren van optimaal water is een ware uitdaging waar ik veel tijd in steek.
groetjes Rini

hi Bert. Als je de aanschaf van een bakki overweegt, en heel terecht, dan moet je je wel realiseren dat deze binnen dient te staan, anders gaat zo'n bakki in de winter als koeltoren fungeren en daalt de watertemperatuur tot een absoluut minimum. Dat werkt echt niet.
Of als alternatief: je zet hem in het najaar af en start hem in het voorjaar weer op. Je moet dan wel steeds vanaf nul de bacteriencultuur opnieuw opstarten en dat duurt zeker zes weken. Niet echt ideaal dus.

Kan je de bakki binnen zetten, dan is er verder geen probleem. Veel biomassa sterft weliswaar af, maar er blijft genoeg over om een snelle opstart in het voorjaar mogelijk te maken. Als je de bakki 's winters binnen gewoon door laat lopen, blijft de kwaliteit van het water ook beter dan zonder bakki. Hij blijft namelijk als ontgasser en afschuimer fungeren.
Een ideale pomp om een bakki aan te drijven is de Sequence 17000 liter. Gebruikt weinig stroom, werkt probleemloos. Dit is een droogopgestelde pomp. Hoewel ik er 's winter een Sequence 13000 op zou zetten. Het mag dan ietsje minder wat doorstroomsnelheid betreft.
Je hebt een ruime filteropzet op dit moment, dus mag je van het uitgangspunt, dat de totale vijverinhoud binnen het uur door de bakki stroomt, afwijken.
Wij merken dat de bakkis in Arendonk voortreffelijk funktioneren en leiden tot een superieure waterkwaliteit. Daarnaast zijn ze heel betaalbaar en stukken goedkoper dan de rvs momotaro bakkis die ik heb.

In jouw situatie zou ik opteren voor twee aparte filterlijnen. Eentje voor de vier vortexen vanuit de bodemdrain en een voor de bakki shower vanuit de skimmer. Heeft het voordeel dat beide filterlijnen elkaars voedsel niet afvangen en bovendien, valt er een pomp uit, dan draait de andere nog.
Ik weet niet hoeveel skimmers er in jouw vijver aanwezig zijn, maar is het er eentje, dan moet je er bij een pomp van 17000 liter wel een extra pijpleiding op aansluiten (de meeste zwembadskimmers zijn daartoe voorzien), want een leiding van 50 mm. kan geen 17000 liter trekken. Beide 50 mm. leidingen laat je dan weer samenkomen tot 90 of 110 mm.
Je kan een borstel in het mandje van de skimmer stoppen om ook fijner vuil af te vangen. Maar een sieve ertussen is natuurlijk helemaal perfect.
Een bakki staat altijd hoger dan de waterlijn, dus is er altijd sprake van gravity (zwaartekracht).
Succes. Rini

hoi Marc, dat klopt. Je kunt een vijver nog zo ingewikkeld in elkaar knutselen, het gaat per definitie toch om de basis.
Zoals gezegd heb ik mijn 32 kuub vijver nu alleen aangedreven door bakki showers met bacteria house (duur maar onovertroffen). De showers staan bij mij in de garage en lopen via gravity via retourleidingen terug de vijver in. Mijn water is nog nooit zo goed geweest. Maar niet vreemd: vrijwel alle serieuze viskwekerijen werken met droog/nat filters.

Het enige nadeel wat ik zou kunnen bedenken bij bakki showers zonder verdere filtering, is, dat het water niet gemakkelijk kraakhelder wordt. Voor mij is dat geen probleem, want ik hou van een natuurlijke tint in het water, maar sommigen willen nu eenmaal water zo helder als jenever. Als je een afzuigkapfilterdoek (mooi scrabble-woord) er bovenop legt, haal je ook die miniscule, door de bakki verpulverde vuildeeltjes eruit. Uiteindelijk moeten de heterofe bacterien dat gaan doen (de bacterien die vuil afbreken), maar ik heb gemerkt dat dit toch wel een tijdje duurt. In ieder geval moet de vijverinhoud per uur door de bakkis, anders werkt het systeem slechts gedeeltelijk.

Nu werkt het ene altijd samen met het andere. Daarom toch nog even het volgende: de plaatsing van de bodemdrains en de skimmers. Dit heeft alles te maken met een effectieve vuilafvoer.
Om een voorbeeld te noemen: hier waait het hoofdzakelijk uit westelijke richtingen. Om die reden heb ik dus een skimmer aan de oostelijke zijde mijn vijver geplaatst.
Het doel is uiteindelijk een zuivere vijver met een schone bodem en een wateroppervlak zonder vuil.
Watercirculatie speelt hierbij de belangrijkste rol en die wordt bepaald door de verplaatste waterhoeveelheid, de plekken waar de retourleidingen in de vijverwand uitmonden en de lokatie van de bodemdrains en skimmers.
De watercirculatie moet zodanig zijn dat er geen dode hoeken in de vijver voorkomen en het vuil via de kortste weg naar de drains en skimmers geleid wordt. De kans op aanslibben is dan het geringst.
Maak een schets van je vijver in aanbouw en de watercirculatie die je nastreeft. Bepaal aan de hand hiervan de lokatie van de uitmondingen van de retourleidingen van je filters. Laat die schuin uit de wand lopen, in dezelfde richting (draairichting aarde), zodat de stromingen elkaar versterken. Bepaal vervolgens de plekken waar de drains moeten komen.

Bedenk verder, dat hoe meer ongerief je al meteen van het vijveroppervlak verwijdert, des te minder er op de bodem belandt. Skimmers zijn een van de meest onderschatte tools in het goed functioneren van een vijver.

Succes. Rini

Goeie vraag Bert en een lastige om te beantwoorden, want de vorm, de afmetingen en de rand maken het niet eenvoudig om jouw vijver gedegen af te dekken.
Je kunt natuurlijk noppenfolie op het water leggen, wat de afkoeling door de wind tegenhoudt. Gemakkelijk maar niet echt afdoende bij sneeuwval, regen enz. In jouw situatie zou ik een houten frame maken van opstaande houten balken en daarover dubbelkamerige polycarbonaatplaten leggen. De open gleuven tussen de stenen stop je af met noppenfolie.
Ik weet niet of de stenen rand gemetseld is op los ligt, maar daar waar de balken op de stenen rusten zou ik deze vastmetselen, zodat het houten frame een stevig funfdament kent.
Alleen poly platen erover lukt niet: die zakken op 6 meter door. Een houten kruis op het brede gedeelte is al voldoende, dus heb je maar vier steunpunten nodig. Over het smalle achterste gedeelte van jouw vijver kunnen gewoon polyplaten gelegd worden. Dat is smal genoeg.
succes rini

Hallo Peter, Ik herken je situatie. Ik had vroeger een 50 kuub vijver van folie zonder bodem drains, dus ik kan me je vraag heel goed voorstellen. Bodem drains zijn van zeer grote waarde, maar in principe heeft een onderwaterpomp in de vijver dezelfde functie: het is een middel om het water vanaf de vijverbodem naar de filters te transporteren. Er zijn natuurlijk wat nadelen aan die situatie.

Ten eerste is een pomp met slang in de vijver niet erg fraai. Zorg dat er geen scherpe uitsteeksels zijn, want juist daarop walsen koi graag. Ten tweede en dat is minder gunstig: de pomp maalt de vuildeeltjes fijn. Door een bottom drain gaan ook grove vuildelen, die door de filter worden afgevangen, maar een pomp vergruizeld die delen, waardoor de filter zo ingericht moet worden dat hij met name fijne vuildeeltjes afvangt. Een pomp behoort altijd achter de filter te staan, die van jou staat er voor.

Jouw filter is behoorlijk fors, dus dat zal allemaal wellicht minder een probleem zijn, zoals je zelf al aangeeft. Ik heb jarenlang op die manier koi gehouden en dat ging behoorlijk goed, dus het moet lukken. Niettemin, krijg je ooit de gelegenheid de betonnen vloer open te zagen en bodem drains aan te leggen, aarzel niet en doe het.

Ha, Roland, dat zijn dus die beruchte shimmies.
De meest voor de hand liggende oorzaak is de bloedlijn. Komt er ergens in de bloedlijn een kruising met een magoi of sanke voor, dan is de kans aanwezig dat zich dit vertaalt in shimmies in een verdere generatie kohaku.
Met name als een kohaku van jonger dan vijf jaar al shimmies ontwikkelt, duidt dat op een zwakte in de bloedlijn.
Deze shimmies laten zich moeilijk verwijderen omdat ze uit de dermis (de onderhuid) vandaan komen.

Verder speelt de waterkwaliteit een rol. Alom wordt aangenomen dat medium hard tot zeer hard water met bijbehorende hoge ph-waarden, de ontwikkeling van shimmies stimuleert. In zacht water minder kans op de ontwikkeling van shimmies, maar geen garantie!
Ook koud water kan shimmievorming stimuleren, evenals water dat niet zuiver is (een hoge tds-waarde heeft = veel opgeloste organische stoffen bevat).
Shimmies kunnen ook weer verdwijnen bij verandering van de genoemde watercondities

De profilering van shimmies op een kohaku is dus op de eerste plaats een genetisch probleem, in meer of mindere mate gestimuleerd door de watercondities.
Shimmies kunnen echter ook een gevolg zijn van mineralenclusters. De shimmies zijn dan wat inktvlekachtiger. Ze laten zich gemakkelijk wegkrabben met de nagel van de vinger of de botte kant van een mesje, omdat ze zich bovenop de schub ontwikkelen.
groetjes. Rini